12 diversi tipi di tessuto: proprietà, armature e guida all'approvvigionamento per gli acquirenti

Un acquirente partecipa a una riunione di selezione di tessuti con due campioni blu scuro sotto la stessa lampada. Entrambi misurano 150 g/m² sulla bilancia. Entrambi risultano morbidi contro il pollice. Entrambi sono quotati per lo stesso programma di abbigliamento. Uno si attesta a 1,85 dollari al metro, l'altro a 2,40. Il divario non è un discorso di vendita. Dipende dalla fibra all'interno del filato, dal modo in cui è stato costruito il tessuto e da cosa gli succede dopo venti lavaggi domestici.

Ecco la versione breve prima dei dettagli. I dodici tipi di tessuto riportati di seguito rientrano in due famiglie sovrapposte. Otto sono definiti principalmente dalla fibra: cotone, lino, rayon, seta, lana, poliestere, nylon ed elastan. Quattro sono definiti principalmente dal modo in cui è costruito il tessuto: crêpe, raso, single jersey e pile. Una costruzione può essere realizzata con quasi tutte le fibre, motivo per cui "che tipo di tessuto è questo" è una domanda più difficile di quanto sembri. Sapere quale famiglia stai acquistando ti dice di più su prestazioni, prezzo e rischio di quanto potrà mai fare il nome stampato sull'etichetta del campione.

Cosa significa veramente "tipo di tessuto" prima di contare fino a dodici

Chiedi a dieci persone in un mercato di tessuti cos'è un tipo di tessuto e otterrai tre risposte diverse, tutte tecnicamente corrette. La prima risposta descrive la fibra: cotone, poliestere, rayon, lana. La seconda descrive la costruzione: tessuto, maglia e poi la specifica armatura o struttura della maglia come armatura a tela, twill, raso, jersey singolo o coste. La terza descrive la finitura: spazzolata, pesca, increspata, laminata, accoppiata, ricamata.

La maggior confusione nell’approvvigionamento deriva dal mescolare questi tre livelli in un’unica conversazione. "Jersey" è una struttura a maglia, non una fibra, quindi una maglia di cotone e una maglia di poliestere spandex possono portare lo stesso nome e comportarsi come prodotti diversi. Il "raso" è una trama, quindi il raso di seta e il raso di poliestere condividono una superficie ma non un prezzo o un'etichetta di cura. "Crepe" è una famiglia di costruzioni ad alta torsione, quindi una crêpe di rayon e una crêpe di poliestere possono apparire simili su una gruccia e invecchiare in modo molto diverso dopo tre lavaggi.

Un'abitudine utile è descrivere ogni tessuto su tre righe prima di negoziare: contenuto di fibre, costruzione e finitura. Una specifica scritta come "95% rayon, 5% spandex, single jersey, 180 g/m², lavato con enzimi, prelavato" elimina la maggior parte degli argomenti che seguono una spedizione in grandi quantità. Se vuoi capire perché questo è importante, la differenza tra come vengono prodotti i tessuti a maglia e a navetta spiega perché due tessuti realizzati con lo stesso filato possono allungarsi in modi completamente diversi.

Tre numeri decidono più di qualsiasi affermazione di marketing. Il conteggio del filato ti dice quanto è fine il filato: un cotone 30S è più grossolano e più pesante di un cotone 50S, e lo stesso tessuto da 180 g/m² realizzato con un filato più fine di solito risulterà più liscio e costerà di più. La tolleranza del peso ti dice quanto è coerente una tessitura: più o meno 5% su una maglia da 200 g/m² è una normale tolleranza commerciale, ma una tessitura che spedisce ripetutamente a meno 8% ti vende tranquillamente 15 grammi di tessuto mancante per metro. Il restringimento indica se il capo sarà ancora della taglia del cliente dopo il primo lavaggio ed è la ragione più comune per cui un acquirente rifiuta un rotolo altrimenti perfetto.

La finitura avviene quando due rotoli grezzi identici diventano prodotti diversi. La stessa maglia di poliestere può essere venduta come un morbido tessuto color pesca, un tessuto increspato, un pile spazzolato o un articolo di moda stampato a caldo. Il costo base può differire di 20 centesimi. Il prezzo di vendita può differire di un dollaro. Questa è l'intera logica dell'elenco dei prodotti di una moderna fabbrica di tessuti, ed è il motivo per cui un catalogo di prodotti con centinaia di SKU spesso contiene solo una manciata di tessuti di base dietro la numerazione.

I 12 tipi di tessuto in sintesi

La tabella seguente riassume i dodici tipi trattati in questa guida. Leggilo come una mappa, non come un verdetto: all'interno di ogni fila c'è un'ampia gamma di qualità, e due tessuti nella stessa fila possono differire più di due tessuti in file diverse.

Tessuti di cellulosa naturale: tipi da 1 a 3

Questi tre condividono una somiglianza familiare: provengono dalle piante, respirano e assorbono tutti bene l'acqua. Le loro differenze si manifestano nel drappeggio, nel comportamento delle pieghe e nella quantità di movimento quando si bagnano.

1. Cotone

Il cotone è il pelo della pianta del cotone, filato in filo e poi tessuto o lavorato a maglia. È il punto di riferimento per il comfort: assorbe il sudore, è fresco con tempo umido e assorbe in modo affidabile coloranti e stampe quando il filato è stato adeguatamente lavato e mercerizzato. I pesi comuni dell'abbigliamento vanno da un prato leggero da 90 g/m² a una tela pesante da 300 g/m², con popeline per camicie di solito compresi tra 110 e 140 g/m² e abiti tra 130 e 180 g/m².

I dettagli sull’approvvigionamento contano più del nome della fibra. Il cotone pettinato e quello cardato sono prodotti diversi: il filato pettinato rimuove le fibre corte, dando un tessuto più liscio, più resistente con meno pilling e costa di più. Un popeline di cotone 40S e un doppio crêpe di cotone 40S possono avere lo stesso numero di filato e non comportarsi in modo simile, perché uno utilizza un'armatura semplice e l'altro una costruzione crêpe. Il lavaggio agli enzimi ammorbidisce la superficie e rimuove le fibre sciolte, il che migliora la sensazione al tatto ma rimuove anche un po' di peso e resistenza, quindi un produttore che elenca un tessuto lavato con enzimi a 150 g/m² potrebbe iniziare da un greige da 160 g/m².

Due test pratici decidono se un cotone sopravviverà a un programma di abbigliamento. Il primo è il restringimento residuo dopo tre lavaggi casalinghi, non uno. Il secondo è se il tessuto è stato compattato o pre-ristretto, perché un restringimento del 5-7% in lunghezza su un vestito che è già stato tagliato secondo un modello graduato è la differenza tra una taglia vendibile e un reclamo. Richiedi i rapporti dei test sulla stabilità dimensionale e sul pilling prima di effettuare un ordine all'ingrosso e specifica la tolleranza nel contratto di acquisto, non in un'e-mail.

2. Lino

Il lino proviene dalla fibra liberiana della pianta del lino. È più resistente del cotone, soprattutto se bagnato, e non ha quasi alcuna elasticità naturale, motivo per cui gli indumenti di puro lino vengono tagliati leggermente più larghi e spesso mescolati con rayon o cotone per migliorare il drappeggio e ridurre le pieghe. Lo spessore irregolare della fibra produce la caratteristica fiammatura e la struttura superficiale che i consumatori leggono come "naturali".

Il lino è anche il luogo in cui vive la più grande trappola dei nomi del mercato. Molti tessuti venduti con aspetto lino, lino delicato o lino airflow non contengono alcun lino. Sono costruzioni in poliestere o rayon progettate per imitare la mano asciutta e la sottile irregolarità del lino, spesso con un filato a getto d'aria o fiammato e una finitura lavata. Queste imitazioni non sono prodotti di qualità inferiore, ma non dovrebbero essere valutate come il lino. Se la differenza di costo tra due preventivi è del 40% e i campioni sembrano identici, la prima domanda è il contenuto di fibre e la seconda è se lo stabilimento può fornire un test di laboratorio che lo confermi.

Poiché il lino si raggrinzisce, gli acquirenti richiedono sempre più tessuti misti: 55% lino con 45% rayon, o lino misto con una piccola percentuale di elastan per un recupero più morbido. Ogni aggiunta cambia la mano. Una miscela di lino e rayon risulta più liscia e più aderente al corpo; una miscela di lino e poliestere mantiene una forma più nitida e costa meno. Specifica quale stai acquistando oppure approverai un campione e ne riceverai un altro.

3. Rayon (viscosa)

Il rayon, chiamato anche viscosa, è cellulosa rigenerata. La polpa di legno viene sciolta ed estrusa in filamenti, quindi tagliata in fiocco e filata come il cotone. Questo percorso di produzione conferisce al rayon la sua combinazione distintiva: il comfort e l'assorbimento dell'umidità di una fibra naturale con il drappeggio e la lucentezza di un sintetico. È una delle fibre più utilizzate nella moda femminile proprio per questo motivo, ed è anche una delle più esigenti da reperire.

La debolezza è la forza quando è bagnata. Un indumento di rayon perde circa la metà della sua resistenza alla trazione in acqua, motivo per cui i tessuti di rayon devono essere lavati delicatamente e mai strizzati forte. Anche questo è importante nella produzione: uno stabilimento che gestisce la lavorazione a umido con noncuranza può strappare o deformare un rotolo di rayon durante la tintura. Il restringimento è in genere superiore a quello del cotone, spesso dal 4 all'8%, quindi il pre-restringimento o la compattazione sono quasi obbligatori per gli indumenti che verranno lavati in lavatrice dal consumatore.

La variazione di Rayon è una caratteristica tanto quanto un rischio. Un single jersey di rayon spandex è morbido, si allunga comodamente e cade sul corpo; il rayon challis è leggero, opaco e leggermente granuloso; un popeline di rayon ha una mano liscia e croccante per la camiceria. Anche la viscosa proveniente da diverse fonti di pasta e da diverse condizioni di filatura può tingersi in modo diverso, quindi la coerenza dei lotti di tintura in un ordine con più spedizioni rappresenta un rischio reale. Il controllo pratico è semplice: conserva un campione standard sfuso sigillato presso lo stabilimento e il tuo ufficio e approva ogni lotto di colorante rispetto alla stessa scatola luminosa, non rispetto alla memoria.

Tessuti proteici: tipi 4 e 5

La seta e la lana provengono da fonti animali, il che conferisce loro proprietà che non hanno eguali con le fibre petrolchimiche: arricciatura naturale, reattività alla temperatura e una sensazione che è molto difficile da imitare con precisione. Sono anche le due fibre più costose di questo elenco, il che rende la verifica del contenuto di fibre una necessità commerciale piuttosto che una formalità.

4. Seta

La seta è un filamento proteico continuo prodotto dai bachi da seta e trasformato in filato senza il processo di filatura richiesto dal cotone. Poiché il filamento è lungo e liscio, la seta può essere tessuta in tessuti molto sottili e molto resistenti con un'elevata lucentezza naturale. Le costruzioni charmeuse e satinate mettono in risalto un lato; la crepe de chine utilizza filati ritorti per creare una superficie opaca e granulosa; habotai è leggero e semplice.

Per l'approvvigionamento di abbigliamento, i vincoli della seta sono il costo e la cura. Risponde al sudore e al deodorante, quindi il cambiamento di colore delle ascelle è una lamentela comune dei clienti sulle camicette di seta. Inoltre ingiallisce con un'esposizione prolungata alla luce, motivo per cui i pezzi esposti nella vetrina di un negozio sbiadiscono prima dello stock. Di solito si consiglia il lavaggio a secco e le macchie d'acqua sono difficili da rimuovere senza lasciare un anello.

Questo è il motivo per cui molti programmi commerciali utilizzano il raso di poliestere come sostituto della seta. Un buon raso di poliestere stampato digitalmente può offrire lucentezza, drappeggio e colore a una frazione del costo e con una manutenzione molto più semplice. L’errore è presumere che la sostituzione sia invisibile. La seta ha una mano calda, leggermente irregolare e una sottile profondità di colore; il raso di poliestere è più fresco, più uniforme e più riflettente. Se il cliente si aspetta la seta, nomina la fibra sull'etichetta. Se il cliente si aspetta il look, scegli deliberatamente il poliestere e valutalo correttamente.

5. Lana

La lana è la fibra di base ondulata delle pecore, e l'arricciatura è la fonte delle sue migliori proprietà: intrappola l'aria, che la rende calda senza peso, e si riprende dalla compressione, motivo per cui un abito di lana non si sgualcisce durante la notte. Razze diverse danno fibre diverse. Il Merino è abbastanza fine e morbido da poter essere indossato sulla pelle; la lana d'agnello è leggermente più ruvida; le lane più grossolane vengono utilizzate per rivestimenti e tappeti.

Il rischio che definisce la lana nella produzione è l'infeltrimento. Sotto l'azione del calore, dell'umidità e dell'agitazione meccanica, le scaglie sulla superficie della fibra si incastrano e il tessuto si restringe in modo permanente. Un misto lana che viene lavato con noncuranza durante la tintura o il finissaggio può perdere diverse percentuali delle sue dimensioni e non riprendersi mai. Questo è il motivo per cui gli indumenti in lana riportano etichette per il lavaggio a secco e perché i tessuti misti di lana vengono solitamente testati per la stabilità dimensionale dopo un ciclo di lavaggio specifico anziché ritenuti sicuri.

Il mercato è pieno anche di tessuti ispirati alla lana. Una finitura in poliestere "lana pesca" imita la mano morbida e leggermente sfocata di un misto lana a un costo molto inferiore, e un misto lana e poliestere al 30% di lana può sembrare molto convincente in un campione. Il rapporto di miscelazione determina calore, prezzo e istruzioni per la cura. Chiedi il rapporto per iscritto e, se il calore è un punto di forza, provalo piuttosto che fidarti del nome. Il pilling è l'altra variabile: le fibre corte e deboli escono dal filato e formano pillole, quindi una maglia di lana di bassa qualità può sembrare stanca dopo alcuni utilizzi, anche se la fibra stessa è durevole.

Tessuti sintetici: tipi da 6 a 8

Le fibre sintetiche vengono estruse anziché coltivate, il che significa che il produttore controlla lo spessore, la sezione trasversale, la lucentezza e l'elasticità durante la produzione. Questo controllo è il motivo per cui due tessuti in poliestere con lo stesso peso possono sembrare completamente diversi e perché l’approvvigionamento sintetico riguarda più le specifiche che il nome della fibra.

6. Poliestere

Il poliestere è un polimero filato a fusione. È forte, si asciuga rapidamente, resistente alla maggior parte dei prodotti chimici ed è poco costoso da produrre. Poiché è termoplastico, può essere termofissato in pieghe permanenti, increspature e superfici in rilievo e sopporta estremamente bene la stampa a sublimazione. Per un'azienda di moda, il poliestere è il tessuto di base più flessibile disponibile: filati filamentosi come FDY, DTY e CEY producono diverse lucentezza e texture dallo stesso polimero, mentre il poliestere filato produce una superficie più opaca, simile al cotone.

Il punto è la variazione. Un poliestere a filamento piatto è liscio e lucido; un poliestere DTY testurizzato è opaco con una leggera elasticità; un filato CEY conferisce una mano fresca e asciutta, spesso utilizzato in twill e raso; un filato cationico o fiammato crea una trama visiva che sopravvive alla tintura. Aggiungi una finitura, e la stessa base diventa un tessuto mano pesca, un morbido stropicciato, una superficie goffrata o una felpa garzata. Questo è il motivo per cui il ripiano in poliestere di qualsiasi stabilimento è quello più lungo.

Due cose meritano attenzione in un ordine di acquisto. Innanzitutto, il poliestere riciclato è sempre più richiesto e, sebbene le prestazioni possano eguagliare il polimero vergine, la documentazione della catena di fornitura è il risultato finale: chiedi il certificato di transazione, non un logo. In secondo luogo, il poliestere è idrofobo, quindi non assorbe il sudore come fa il cotone. Per l'abbigliamento sportivo questo viene gestito con una struttura a maglia e finiture traspiranti, ma per un abito estivo può significare un capo che risulta umido in condizioni climatiche umide. Se il comfort è il punto di forza, una miscela è solitamente una risposta migliore rispetto al puro poliestere.

7. Nylon

Il nylon, o poliammide, è stata la prima fibra completamente sintetica e rimane la più resistente tra le fibre comuni per l'abbigliamento in termini di abrasione. È più elastico del poliestere, ha una lucentezza più morbida e assorbe una piccola quantità di umidità, il che gli conferisce una sensazione leggermente meno plastica sulla pelle. È la scelta naturale per costumi da bagno, capispalla tecnici, pizzi pregiati e qualsiasi applicazione in cui la flessione e lo sfregamento ripetuti usurano una fibra più debole.

Il compromesso commerciale è il prezzo. Il nylon generalmente costa più del poliestere, quindi appare dove le prestazioni lo giustificano e scompare dove l'apparenza è l'unico requisito. Ha anche un punto di fusione più basso e può ingiallire o sviluppare lucentezza se sottoposto a calore eccessivo durante la pressatura o la finitura, quindi il controllo del processo presso lo stabilimento è importante. Nei costumi da bagno, il nylon è spesso combinato con l'elastan per l'elasticità in quattro direzioni e l'esposizione al cloro richiesta dalla categoria; nel pizzo e nella rete, i suoi sottili filamenti consentono strutture molto aperte e delicate che mantengono ancora la loro forma.

Quando si confrontano le citazioni, non accettare "sintetico" come risposta in fibra. Una rete di poliestere e una rete di nylon possono sembrare identiche su un campione e differire del 25% in termini di costo, con prestazioni di abrasione e comportamento di tintura diversi. Anche la chiarezza della stampa è diversa, poiché il nylon solitamente accetta coloranti acidi mentre il poliestere accetta coloranti dispersi, e i due richiedono processi di stampa diversi e lavori di corrispondenza dei colori diversi.

8. Miscele di elastan ed elasticizzato

L'elastan, comunemente chiamato spandex, non viene mai utilizzato da solo nell'abbigliamento. Viene miscelato per una percentuale compresa tra il 2 e il 10% circa con una fibra portante come cotone, rayon, poliestere o nylon e quella piccola percentuale modifica l'intero comportamento del tessuto. Una maglia in rayon con il 5% di elastan recupera dallo stretching; la stessa maglia senza si affloscia su gomiti e ginocchia. Un tessuto con il 2% di elastan guadagna comfort in una camicia o in un pantalone aderente senza sembrare un abbigliamento sportivo.

Lo stretching è solitamente descritto in due direzioni. L'elasticità bidirezionale si muove lungo un asse, tipicamente la larghezza, che è comune nei pesi del fondo intrecciati. L'elasticità in quattro direzioni si muove sia longitudinalmente che trasversalmente, che è ciò di cui hanno bisogno gli indumenti per yoga, nuoto e compressione. Il numero che conta di più non è la percentuale di allungamento ma il recupero: quanto della dimensione originale ritorna dopo essere stato mantenuto in estensione per un tempo prestabilito. Un tessuto con un'elasticità del 40% e uno scarso recupero fa sì che un capo si sfaldi dopo un'ora di utilizzo e tale cedimento è invisibile su una scheda campione.

L'elastan è anche sensibile al calore. Il surriscaldamento durante la tintura, l'essiccazione o la pressatura danneggia il polimero e riduce permanentemente il recupero, quindi la disciplina del processo di una fabbrica si manifesta mesi dopo nel camerino del cliente. Quando valuti i fornitori di maglieria, chiedi come controllano la storia del calore e se testano il recupero dopo il ciclo di lavaggio specificato. Per tessuti elasticizzati strutturati come maglieria ponti roma , la combinazione di una struttura a maglia stabile con una percentuale di elastan controllata è ciò che consente a un tessuto di essere confortevole e su misura, motivo per cui la costruzione è diventata un punto fermo sia per abiti, pantaloni e giacche.

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Tessuti per l'edilizia: tipi da 9 a 12

Gli ultimi quattro tipi prendono il nome da come è costruito il tessuto piuttosto che da cosa è fatto. È qui che si verifica la maggior confusione sui nomi, perché qualsiasi fibra può passare attraverso queste costruzioni. Quando qualcuno chiede "una crêpe", la risposta corretta è una domanda: quale fibra, quale peso e quale utilizzo finale.

9. Crêpe

Il crepe è una famiglia di tessuti realizzati con filati ad alta torsione. Quando i fili strettamente ritorti si rilassano dopo la tessitura o il lavoro a maglia, trasformano la superficie in un ciottolo o una grana fine. Il risultato è un tessuto opaco e strutturato con un eccellente drappeggio e, soprattutto, una superficie che nasconde le rughe. Ecco perché il crêpe è una scelta perenne per abiti, camicette e pantaloni a gamba larga adatti ai viaggi.

La fibra dietro la crêpe determina tutto il resto. Il crêpe di rayon tende strettamente e risulta morbido; il crêpe di poliestere è più nitido, più durevole ed economico; una crêpe T/R unisce i due. Un doppio crêpe di cotone è più pesante e opaco, adatto ad abiti strutturati. Oltre al crêpe semplice, la famiglia comprende il crêpe al muschio, che presenta una superficie più pronunciata, leggermente muschiosa; crêpe ad albero, che utilizza un filato ritorto più grossolano per una trama visibile; e crêpe a falsa torsione, dove la trama viene creata strutturando il filo anziché piegandolo.

Due rischi meritano di essere menzionati nelle specifiche. Innanzitutto, le superfici in crêpe possono impigliarsi su gioielli ruvidi e denti di cerniere, quindi potrebbe essere necessaria una leggera calandratura o una torsione più stretta per gli indumenti ad alto contatto. In secondo luogo, la trama che rende attraente il crêpe rende anche più visibile la variazione di tonalità tra i lotti di tintura, perché la luce si disperde in modo diverso sulla superficie di ciottoli. Se il tuo programma prevede più spedizioni, tieni uno standard di massa e confronta ogni lotto con esso.

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10. Raso

Il raso è una trama, non una fibra. È costruito con lunghi flottanti che lasciano passare il filo su diversi fili prima dell'intreccio, producendo una faccia liscia, altamente riflettente e una parte posteriore opaca. Più lunghi sono i galleggianti, maggiore è la lucentezza e maggiore è il rischio di impigliamenti e abrasioni, perché ci sono meno punti di intreccio per tenere insieme la superficie.

Questa struttura spiega l'intero comportamento commerciale del raso. Si drappeggia pesantemente e riflette magnificamente la luce, adattandosi ad abiti da sera, fodere e abiti da sposa. Mostra anche ogni filo tirato, quindi un capo di raso necessita di interfodere lisce, cerniere coperte e un'attenta manipolazione sul piano di cucitura. Il raso di poliestere è ora il prodotto in grande quantità perché fornisce la superficie a basso costo e accetta molto bene la stampa digitale, che ha trasformato il raso in una tela per stampe su larga scala piuttosto che solo in un tessuto da sera in tinta unita. Il raso di seta rimane la versione premium, con una mano più calda e un colore più profondo, e il suo prezzo premium è giustificato solo quando il cliente acquista la seta anziché il lucido.

11. Maglia semplice e costine

Il single jersey è la maglia di trama più semplice: una serie di anelli formati in una direzione, producendo un tessuto sottile e flessibile con una faccia liscia e un retro leggermente diverso. Si allunga comodamente, si drappeggia morbidamente e si arriccia ai bordi tagliati, motivo per cui gli indumenti realizzati con esso necessitano di finiture a costine, bordature o un metodo di orlatura che controlli l'arrotolamento. Un single jersey di cotone 30S da circa 160 a 180 g/m² è il classico tessuto per magliette; un 40S più fine offre una mano più liscia e leggera per basi premium.

Le coste sono costruite alternando il bordo a diritto e quello a rovescio, creando creste verticali e un'elasticità trasversale molto maggiore. Una costina 1x1 si allunga molto e si riprende bene, rendendola la finitura standard per polsini, colletti e cinture. Una costola 2x2 o 4x2 è più densa e più stabile, spesso utilizzata come corpo in tessuto piuttosto che come rivestimento. Le maglie a coste più pesanti in misto lana o misto acrilico vengono utilizzate per top e cardigan invernali, dove la struttura in cresta aggiunge interesse visivo senza stampe o lavorazioni jacquard.

Due punti tecnici separano i buoni fornitori di maglieria da quelli medi. La spiralità è la tendenza di un tubo a maglia circolare a torcersi dopo il lavaggio, e si presenta come un capo che pende storto in corrispondenza della cucitura laterale; è controllato dalla torsione del filato, dalle impostazioni della macchina e dal rilassamento. Il pilling sulla maglieria è controllato dalla lunghezza delle fibre, dalla qualità del filato e dalla finitura. Entrambi dovrebbero essere testati dopo lo stesso ciclo di bucato domestico che il consumatore utilizzerà, non dopo un singolo lavaggio in laboratorio.

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12. Pile e French Terry

Il pile e il French terry sono entrambi tessuti a maglia con retro ingegnerizzato. Il French terry ha un retro ad anello che rimane in gran parte intatto, dando un tessuto caldo ma comunque drappeggiato e traspirante abbastanza bene. Il pile prende la stessa maglia e spazzola o compatta i passanti in un pelo rialzato, che intrappola più aria e fornisce maggiore calore con un peso simile o inferiore. Un tipico French Terry ha una grammatura compresa tra 220 e 280 g/m²; un pile spazzolato per capispalla può avere una grammatura da 280 a 350 g/m² o più.

La famiglia è più ampia di quanto la maggior parte degli acquirenti si aspetti. Lo Sherpa è un pile a pelo lungo con una superficie simile alla lana. Il pile di corallo è estremamente morbido e leggero, comune nell'abbigliamento da casa e nella biancheria da letto. Dralon e miscele acriliche simili danno una mano morbida con una buona profondità di colore. Il pile accoppiato porta ulteriormente la costruzione laminando un pile su un tessuto esterno, creando un unico composito con resistenza al vento e una faccia interna più pulita, che è standard nei capispalla e nelle giacche performanti.

La modalità di fallimento è il pilling. Le superfici spazzolate espongono le estremità delle fibre e, se il filato utilizza fibre in fiocco corte e deboli, quelle estremità si appallottolano sotto l'attrito di una cintura di sicurezza, di una cinghia di borsa o di lavaggi ripetuti. Le finiture anti-pilling e una migliore selezione delle fibre aiutano e costano denaro. Per le costruzioni incollate, aggiungi una seconda preoccupazione: il processo di adesivo e laminazione determina se gli strati rimangono insieme dopo il lavaggio e il lavaggio a secco, e un adesivo economico può delaminarsi ai bordi dopo alcuni cicli. Se un programma è destinato a essere indossato e lavato ripetutamente, testare l'adesione, non solo il pile.

Come confrontare i tipi di tessuto come un acquirente

I nomi dei tessuti sono un punto di partenza per la conversazione; le specifiche sono ciò che protegge un ordine di acquisto. La seguente lista di controllo copre i punti che più spesso determinano se una spedizione viene accettata o reclamata.

• Contenuto di fibre per iscritto, verificato. Richiedi un test sulla composizione delle fibre, non solo una dichiarazione. Le miscele sono spesso sopravvalutate in una direzione e seta, lana, lino e contenuto riciclato sono le categorie in cui il divario tra la dichiarazione e il rapporto di laboratorio è maggiore.
• Peso e tolleranza. Indicare il GSM con una tolleranza, in genere più o meno 5%, e indicare se la misurazione viene effettuata sul greggio o sul tessuto finito. Lo stesso tiro può passare o fallire a seconda di quale nomina il contratto.
• Restringimento dopo tre lavaggi. Un lavaggio ti dice molto poco. Ripetere tre volte il ciclo bucato domestico specificato e misurare longitudinalmente e trasversalmente, perché il secondo e il terzo ciclo spesso rivelano il comportamento reale.
• Solidità del colore in tre condizioni. Lo sfregamento, il lavaggio e l'esposizione alla luce sono test separati. Un tessuto che supera i lavaggi può comunque fallire l'incrostazione, che è il punto in cui il raso scuro e le stampe a pigmenti pesanti in genere si rompono.
• Pilling e abrasioni. Rilevante per ogni tessuto spazzolato o in pile e per qualsiasi maglia che subirà l'attrito di borse, cinture di sicurezza o tappezzeria. Imposta una valutazione minima e confrontala con essa.
• Allungamento e recupero. Registra la percentuale di allungamento e la percentuale di recupero dopo un tempo di estensione definito. Per i tessuti elasticizzati e la maglia, il recupero è il numero che prevede se l'indumento si sfalderà.
• Spiralità e coppia. Per le maglie circolari, controlla se il tessuto si attorciglia dopo il lavaggio, soprattutto sul single jersey più leggero. Un pannello del corpo attorcigliato non può essere corretto in fase di cucitura.
• Standard di sensazione al tatto. La morbidezza è soggettiva ma non inmisurabile. Mantieni uno standard di massa sigillato e approva ogni lotto rispetto ad esso nella stessa luce, perché un tessuto può superare tutti i test di laboratorio e tuttavia sembrare sbagliato per il cliente.
• Consistenza del lotto di tintura. Conferma quanti lotti comprenderà l'ordine e se ciascun lotto verrà spedito separatamente. Lotti misti all'interno di un cartone sono una causa comune di ombreggiatura visibile dei pannelli negli indumenti finiti.
• Realtà di consegna e MOQ. Conferma la quantità minima dell'ordine per colore, i tempi di consegna dal deposito e se è incluso il tempo di campionamento. Un preventivo economico con un lead time di 90 giorni può costare più di un preventivo più alto che mantiene intatto il calendario di vendita al dettaglio.

Due punti meritano maggiore enfasi perché spesso vengono gestiti con troppa disinvoltura. Innanzitutto, specificare il metodo di prova, non solo il requisito: un limite di restringimento non significa nulla senza un ciclo di lavaggio e una temperatura dichiarati. In secondo luogo, inserire la tolleranza nell'ordine di acquisto. Un accordo verbale secondo cui un tessuto "dovrebbe essere di circa 180 g/m²" non è applicabile e le controversie su pochi grammi per metro quadrato sono tra gli argomenti più comuni ed evitabili nel commercio di tessuti.

Abbinamento del tipo di tessuto all'indumento

Una volta che la fibra e la costruzione sono chiare, l'uso finale di solito decide da solo. La mappatura seguente riflette il modo in cui questi dodici tipi vengono normalmente utilizzati nella moda femminile, che rimane la categoria di volume più ampia per i tessuti a navetta e a maglia di peso medio.

• Cotone e miscele di cotone: camicie, camicette, abiti estivi, abbigliamento per bambini. Popeline e prato per struttura; doppio crêpe e jacquard per la trama.
• Lino e effetto lino: abiti estivi, pantaloni rilassati, giacche destrutturate. Si fonde con il rayon per il drappeggio o l'elastan per il massimo comfort.
• Rayon e viscosa: abiti, camicette, gonne e fodere. Challis e popeline per i drappeggi, crêpe muschio per la trama, jersey per maglie morbide.
• Seta: abiti da cerimonia, abiti da sposa, fodere premium. Charmeuse per lucentezza, crepe de chine per una superficie opaca.
• Lana e misti lana: abiti, cappotti, maglieria. Merino fine a contatto con la pelle, titoli più grossolani per gli strati esterni.
• Poliestere: la categoria più ampia, dai tessuti moda stampati all'abbigliamento sportivo e alle fodere. Scegli il tipo di filato e la finitura in modo che corrispondano alla mano di destinazione.
• Nylon: costumi da bagno, capispalla tecnici, pizzi e mesh dove la resistenza all'abrasione e i filamenti sottili contano entrambi.
• Miscele di elastan: yoga e abbigliamento sportivo, abiti e pantaloni Ponti Roma, finiture a costine, top aderenti e stili aderenti.
• Crêpe: abiti da viaggio, camicette, pantaloni a gamba larga e capi per occasioni in cui la resistenza alle pieghe è preziosa.
• Raso: abiti da sera, fodere, dichiarazioni di moda stampate. Mantenere i dettagli costruttivi lisci per proteggere la superficie.
• Maglia semplice e costine: T-shirt, abiti, body e ogni forma di rifinitura. Specificare titolo, peso e recupero del filato.
• Pile e French terry: felpe con cappuccio, pantaloni da jogging, abbigliamento da casa, capispalla. Considera le versioni incollate dove è necessaria la resistenza al vento.

Un programma di abbigliamento di solito combina diversi di questi tipi e la combinazione è il luogo in cui vengono gestiti i costi. Un abito singolo potrebbe utilizzare un guscio di raso stampato, una fodera in crêpe di rayon, una rete di elastan nascosta per una vestibilità più aderente e un bordo a costine sulla scollatura. Ogni elemento comporta il proprio profilo di rischio e l’elemento più economico è spesso quello che determina il rendimento.

Dodici nomi, una lezione pratica: un tessuto è una specifica, non un'etichetta. La fibra decide il comfort e la cura, la costruzione decide l'elasticità, il drappeggio e la durata, e la finitura decide l'aspetto del tessuto e quanto a lungo sopravvive quell'aspetto. Quando un fornitore può parlare chiaramente di tutti e tre i livelli, la conversazione si sposta dalla negoziazione di un prezzo alla risoluzione di un problema relativo all’abbigliamento, ed è qui che si manifestano i risparmi reali.

Questo è anche il luogo in cui il lavoro di campionamento guadagna il suo costo. Prima di un impegno di massa, chiedi un campione dell'esatto tessuto di base con la finitura prevista, lavalo tre volte, misuralo e confrontalo con lo standard sigillato alla luce del giorno anziché sotto l'illuminazione dell'ufficio. Un metro di stoffa e una settimana di pazienza impediscono regolarmente un contenitore di reclami.

YUZE TEXTILE, con sede a Shaoxing vicino al mercato China Textile City a Keqiao, lavora come produttore ed esportatore di tessuti che coprono tessuti a navetta, tessuti a maglia e post-lavorazione come ricamo, goffratura, cordonatura e unione, con un team di progettazione interno che supporta lo sviluppo personalizzato. Per gli acquirenti che desiderano confrontare le costruzioni fianco a fianco, richiedere campioni e un'analisi del tessuto per un uso finale specifico è il percorso più veloce da un campione su una scrivania a una specifica che regge in produzione.